Как сделать септик без откачки 10 лет для частного дома и дачи
Утилизация хозяйственно-бытовых стоков обязательна для обеспечения комфорта проживания. И если в квартирах с этим проблем нет, то владельцу загородного коттеджа или дачного участка приходится задумываться об устройстве автономной канализации. Если раньше выходом из ситуации было обустройство выгребных ям, то сегодня есть более эффективные и современные решения — станция биологической очистки. Можно купить её или самостоятельно сделать септик своими руками без откачки. Что он собой представляет, как устроен, действует, в чём его преимущества и какие есть способы сооружения, рассмотрим далее.
Содержание статьи:
- Особенности септика без откачки, его отличие от выгребной ямы
- Устройство и принцип работы
- Зачем делать септик, если можно купить
- Что необходимо учесть, обустраивая локальную канализацию
- Из каких материалов делают канализацию
- О чём нужно помнить, обустраивая септик без откачки
Особенности септика без откачки, его отличие от выгребной ямы
Главное, в чём разница между обычным накопителем и очистным сооружением — это то, что в септике отходы не просто собираются, а проходят обработку и утилизацию. Правильно рассчитанный объём резервуаров и почва, обладающая хорошей дренирующей способностью, — условия для долгого использования канализации без откачки. Конечно, полностью без сервисного обслуживания не обойтись, но в сравнении с обычными накопителями, оно будет не таким трудоёмким и частым.
Устройство и принцип работы
Септик для частного дома без откачки может состоять из двух или трёх камер. Последний вариант обеспечивает более качественную очистку, но и требует больших затрат. Рассмотрим основные элементы и механизм работы автономной канализации:
- отходы от жилья попадают в первую ёмкость по подводящей трубе, расположенной под уклоном;
- первичная камера — место, где происходит отделение твёрдых фракций и жидкости, которая перетекает в следующую камеру;
- твёрдый осадок обрабатывается бактериями и постепенно превращается в ил;
- жидкость во второй камере подвергается дальнейшей обработке, осветлённые стоки попадают в дренажный колодец или на фильтрующие поля для окончательной обработки;
- если в системе предусмотрена третья камера, то в процессе обработки отходы очищаются практически полностью и превращаются в прозрачную воду без запаха, которую без вреда для природы, можно сбрасывать в грунт или использовать для полива или хознужд.
Камеры между собой соединяются переливными трубами. При правильной организации система очистки будет работать эффективно, без запаха. По мере накопления ила требуется его откачка. Это необходимо гораздо реже, чем обслуживание выгребной ямы, да и при самом процессе не присутствуют специфические запахи — дополнительный плюс.
Зачем делать септик, если можно купить
Современные станции очистки обеспечивают глубокую обработку стоков. Они высокоэффективны, надёжны и просты в эксплуатации. Устройства оснащаются компрессорами для нагнетания воздуха и аэрации отходов, что обеспечивает более качественную очистку. Для многих недостатками таких систем служит относительно высокая стоимость и потребность в электроэнергии, которая нужна для работы оборудования. Поэтому некоторые владельцы загородного жилья решают соорудить септик без откачки и запаха самостоятельно.
Дело это непростое, требующее учёта самых разных нюансов. Необходимо выбрать правильное место, рассчитать объём, подготовить яму, соорудить ёмкости, позаботиться о полях доочистки (если септик будет состоять их двух камер). Однако если получится, то работа такого сооружения будет ничуть не хуже эксплуатации покупного.
Что необходимо учесть, обустраивая локальную канализацию
Существуют основные параметры, с которыми нужно определиться, прежде чем сделать своими руками септик без откачки. Это:
- месторасположение конструкции на участке;
- достаточный объём;
- УГВ;
- уровень промерзания.
Что касается места, где будет располагаться очистное сооружение, то следует учесть нормы СНиП по расстоянию до тех или иных объектов. В их числе:
- не менее 10 метров до жилья и водопроводных труб;
- от 30-50 метров до водоёмов;
- от 5 метров до дороги;
- от 3 метров до плодовых растений.
Для расчёта объёма необходимо знать, что один пользователь в среднем за сутки тратит 200 л воды. Этот объём нужно умножить на количество проживающих. Полученное число умножить на 3 — количество дней, которое требуется на обработку стоков. К результату добавить ещё 20%, ведь при определённых условиях объём стоков может увеличиваться. Вот этот объём и будет достаточным для первого резервуара. Вместительность второго следует уменьшить вдвое. Если планируется создание третьей камеры, то её объём должен быть меньше объёма первой на 75%.
Расстояние между дном очистной системы и УГВ должно быть не менее одного метра. При высоком УГВ самостоятельное сооружение септика усложняется. Следует или совсем отказаться от этих мероприятий или обеспечить безупречную герметичность резервуаров, не делать фильтрующего дна в последней камере.
Помимо этого, необходимо учесть, уровень промерзания земли. Этот параметр зависит от региона. Если УГВ не даёт сделать достаточное заглубление резервуаров, то септик требуется утеплить.
Из каких материалов делают канализацию
Для самостоятельного сооружения септика выбирают:
- кольца ЖБИ — быстрый, но достаточно трудоёмкий и дорогой вариант;
- монолит — создаётся с помощью опалубки и бетона, полностью герметичен, долговечен, сложен в сооружении;
- кирпич — его создание требует времени, а добиться герметичности трудно;
- еврокубы, пластиковые ёмкости, металлические бочки — быстрый и простой способ, требует укрепления стенок сооружения.
Рассмотрим все варианты подробнее.
На основе бетонных колец
Это один из самых распространённых способов. Готовые конструкции, в сравнении, например, с вариантом заливки монолитной ёмкости, облегчают сооружение септика. Этапы процесса представляют собой следующую последовательность:
- разметку места;
- подготовку котлована;
- установку колец;
- заливку дна;
- герметизацию стыков;
- создание системы труб;
- засыпку пространства между стенками ЖБИ и краями ямы;
- установку верхнего перекрытия.
Яма может создаваться общей — одновременно на две или три ёмкости или выполняется рытьё нескольких котлованов. Второй вариант, как правило, выбирается, если работы по созданию котлована выполняются путём подкапывания.
Этот способ подразумевает, что выемка земли будет вестись внутри кольца рабочим. Постепенно, вследствие силы тяжести ЖБИ будет опускаться вниз. Когда его край сравняется с землёй, проводят обработку силиконом, подкатывается следующее кольцо, они стыкуются, проклеиваются полотном и действия повторяются. Такой способ сооружения септика позволяет не использовать технику.
После установки ЖБИ приходит черёд бетонирования дна. К следующим этапам работ приступают только после полного высыхания стяжки. Места стыков колец заполняются цементом изнутри и снаружи. Для приготовления раствора лучше использовать смеси, предназначенные для использования в условиях повышенного воздействия влаги. После такой обработки необходимо позаботиться о гидроизоляции швов.
Следующий этап — прокладка труб. Подводящую, от жилья к первому резервуару располагают под уклоном. Траншея для неё должна создаваться ниже зоны промерзания. Этот параметр может отличаться в зависимости от региона, но обычно составляет 80-120 см. Ещё одно условие, которое обязательно должно быть соблюдено — угол наклона должен составлять 5 градусов или 1-2 см на каждый метр.
В ЖБИ для вхождения подводящей и соединяющих резервуары труб проделываются подходящие отверстия. Места соединения подвергаются гидроизоляции. Дно последней ёмкости не бетонируется, а покрывается фильтрующим слоем. Он двойной — сначала песок, затем гравий. Его толщина должна быть, как минимум, 30 см.
К финишным этапам работ относят закрытие резервуаров крышками, засыпку ям. После этого, канализация на даче без откачки считается готовой к эксплуатации.
Монолитный вариант
Сооружение септика подобного вида — мероприятие длительное т. к. необходимо ждать затвердевания бетона. К достоинствам конструкции относят длительный срок эксплуатации, высокую гидроизоляцию. Однако сооружение требует довольно больших трат. Этапы строительства:
- рытьё ямы — её стены должны быть максимально ровными, для этого выемка земли сначала производится с помощью техники, затем поверхность выравнивается лопатой;
- сооружение опалубки — для неё лучше использовать щиты из OSB-плит, укладывание на дно армирующей сетки, бетонирование;
- создание перегородок между резервуарами и проделывание в них отверстий, заливка;
- закрытие верха бетонными плитами с отверстиями для люка.
Полное отвердевание бетона — не менее 2 недель. Если покрыть раствор плёнкой, то можно обеспечить равномерную сушку. Для продления срока службы бетона рекомендуется провести гидроизоляционную обработку стенок ёмкости.
С использованием кирпича
Работы начинаются с рытья ямы. Её глубина должна быть от 1,2 до 3 метров. На дно укладывается арматура, заливается, выжидается время, требующееся для застывания. Затем приходит черёд стен. Достаточно делать их в один кирпич. Поверхность покрывается гидроизоляцией — используется битум или мастика. С целью максимальной защиты от влаги, оставшееся между землёй и кирпичом пространство, заполняется глиной.
Финишный этап — сооружение верхнего покрытия. Можно приспособить для этого деревянный щит, затем утеплить его и накрыть полотном гидроизоляции. Сверху размещается крышка ЖБИ, в которой должен присутствовать люк.
На основе еврокубов
Эта конструкция представляет собой ёмкость из пластика в прочном каркасе из стали. Создание очистной системы из таких изделий — экономичный и сравнительно простой вариант. Как и сооружение любого септика своими руками, мероприятия начинаются с рытья ямы. Её размер рассчитывается с учётом объёма куба + 15-20 см для засыпки. Далее, создаются траншеи для подводящей и отводящей труб. Для доочистки необходимо соорудить колодец или выбрать вариант с полем фильтрации.
Дальнейшая последовательность мероприятий:
- кубы делают полностью герметичными путём заделки выходящих отверстий;
- для соединения ёмкостей прорезают отверстия примерно на 20 см ниже верха;
- дно котлована бетонируют — плита служит для якорения септика во избежание всплытия;
- ёмкости располагают ступенчато из расчёта, что каждая следующая опускается на 20 см ниже;
- резервуары утепляют посредством пенопласта;
- наверх выводят трубы вентиляции;
- засыпка производится поэтапно с постепенным заполнением ёмкости водой.
При высоком УГВ рекомендуется дополнительно защитить резервуар. Для этого пространство между его и стенками котлована заливается бетоном. В процессе не следует забывать заполнять ёмкости водой во избежание деформации.
На основе бочек
Можно использовать пластиковые или металлические. Выбирая второй вариант, необходимо позаботиться о предварительной антикоррозийной обработке. К преимуществам пластиковых изделий относятся:
- длительный срок эксплуатации;
- стойкость к воздействию агрессивных сред;
- высокая герметичность;
- небольшой вес;
- простой монтаж.
Для очистной системы из бочек создаётся котлован глубиной 1,5 м. Роется траншея от жилья с соблюдением уклона. Для вывода стоков из дома рекомендуется использовать трубу оранжевого цвета. Перед установкой ёмкостей дно котлована бетонируется. В процессе заливки необходимо предусмотреть элементы для якорения. Входное отверстие необходимо располагать в 65 см от низа.
Отдельные резервуары соединяются для перелива. Первый элемент, называемый тройником, закрывается заглушкой. Второй делается так называемым коленом — это нужно для предотвращения поверхностных загрязнений. Последний — прямой — устанавливается на 10 см ниже предыдущего.
На выходе присоединяется дренажная труба. К тройнику добавляется труба вентиляции. Окончательно фиксируют всю конструкцию после присоединения труб. Промежутки между ёмкостями и стенками ямы засыпаются. Для устойчивости бочки наполняются водой. В качестве утепления можно применить пенопласт. Места стыков подвергаются гидроизоляции с применением мастики.
Если на участке высокий УГВ
На участках с подобной особенностью самостоятельно сделать септик без откачки довольно сложно. Как вариант, можно сделать полностью герметичную конструкцию накопительного типа. При наличии такого резервуара исключается риск взаимодействия стоков и грунтовых вод. Однако и желаемое условие — 10 лет без откачки — не будет выполняться, ведь накопительные ёмкости требуют регулярного вызова ассенизатора.
При таких условиях для сооружения септика берут за основу типовой план, но с более сложным строением. Система подразумевает установку герметичного резервуара из монолитного бетона или пластика. Он разделяется на отсеки, в один из которых подаются отходы, из другого выводится очищенная вода.
При высоком УГВ невозможно создание полей фильтрации. Доочистка должна выполняться другим способом, например, с использованием кассет фильтрации или инфильтратора. Нельзя использовать для обустройства автономной канализации на таких участках ЖБИ и кирпич. В большинстве случаев, при высоком УГВ, предпочитают устанавливать готовые конструкции с возможностью принудительной откачки.
О чём нужно помнить, обустраивая септик без откачки
Прежде всего, необходимо помнить, что септик это устройство, как минимум, с двумя резервуарами. Чем их больше, тем более тщательно происходит обработка. Помимо этого, эффективность и долгий срок службы системы обеспечивает:
- добавление бактерий — они могут быть аэробными и анаэробными, значительно ускорять процесс разложения органики, делать воду на 98-99% чистой и уменьшать количество образующегося осадка
- использование различных устройств — к таким относятся, например, аэраторы, которые насыщают внутреннюю среду септика кислородом, тем самым способствуя более активной жизнедеятельности бактерий;
- утепление — его необходимо делать не только для самого резервуара, но и для труб и использовать для этого керамзит, минвату, полиуретан;
- герметизация — может выполняться разными способами, например, с помощью напыления специальными составами или путём обмазки битумом и позволяет защитить от разрушающих факторов, воздействие которых, в свою очередь, может привести к попаданию неочищенных стоков в грунт;
- вентиляция — необходима для того, чтобы был доступ воздуха бактериям, а также для отвода газов, образующихся в процессе разложения отходов и предотвращения поступления в дом неприятных запахов.
Помимо высокого УГВ, проблемой при обустройстве может быть возможность всплытия резервуара. Для предотвращения используется уже упомянутый метод якорения. Подобная основа защищает систему от пучения, которое характерно для грунтов в сильные морозы. Во избежание повреждений также устанавливается силовой каркас вдоль стенок ямы. Для этого и оставляют зазоры толщиной в 15-20 см.
Если система состоит из двух камер, то требуется обустроить какое-либо сооружение доочистки. Если это дренажный колодец, то его дно засыпается гравием. Именно на поверхности камней и задерживаются микроорганизмы. Колодец допустимо сооружать в песчаных грунтах или супесях.
Как вариант доочистки, — обустройство фильтрационного поля. Его поверхность покрывается гравием, а частично обработанная вода подаётся из последнего резервуара по трубе. Этот вариант рекомендуется для глинистых почв, но не подходит при высоком УГВ.
Дачная канализация без откачки требует хотя бы минимальных навыков строительства, учёта многих параметров, норм СНиП. При правильной организации она может значительно повысить комфорт проживания.
